En termes clairs : 4 répliques de montres pour les poignets plus larges

Arnold Schwarzenegger et son Audemars Piguet Royal Oak Offshore : C'est la première image qui me vient à l'esprit quand je pense aux montres de grande taille. Mais cette tendance appartient au passé. Même si les puristes n’aiment pas l’admettre, les montres sont soumises aux règles dictées par la mode. Les deux salons les plus marquants de l'année, le SIHH et Baselworld 2019, l'ont clairement montré : outre les modèles d'inspiration vintage comme la Breitling Navitimer et la tendance toujours actuelle des montres en bronze, il était évident que les boîtiers de certains modèles avaient diminué. en taille. C'est une tendance depuis plusieurs années, mais comme à chaque mode sa contre-mode, nous avons choisi des montres qui mesurent plus de 41 mm. Nous voulons aller à contre-courant et nous opposer à la tendance des montres plus petites, tout comme Terminator s'est opposé à Skynet. Après cette référence cinématographique, passons aux choses sérieuses : quelles sont actuellement les montres qui résistent le mieux au downsizing dicté par l'industrie horlogère ?

Lange & Söhne Zeitwerk
Passer de Terminator à A. Lange & Söhne Zeitwerk n’est pas si simple. Les dimensions du Zeitwerk ont ​​moins à voir avec les images de force, de masculinité et d’attributs similaires. Le boîtier de ce modèle est en effet « extra-large » pour des raisons pratiques : le mouvement nécessite beaucoup d'espace, précisément 44,2 mm. En outre, la montre présente des caractéristiques typiques de l'artisanat allemand : l'élégance et la légèreté se reflètent dans le design, mais aussi et surtout dans les fonctions. Il s'agit de la première montre à affichage numérique sautant et répétition minutes décimales, caractérisée non seulement par sa grande taille mais aussi par les effets sonores, « visibles » grâce aux deux marteaux acoustiques sur le cadran. Le cadran est en argent massif ; le boîtier est même en platine et les index sont en or rhodié. Le prix n'est pas non plus une plaisanterie : la référence 147.025 coûte environ 300 000 euros sur Chrono24, ce qui correspond à 7 000 euros par centimètre (diamètre). Extra-large dans tous les sens du terme.

IWC Grand Pilote
On pourrait dire que je manque d'imagination maintenant, puisque je propose une montre qui porte déjà « big » dans son nom, mais l'IWC Big Pilot ne pouvait pas être exclue de cette liste. C'est une montre d'aviateur qui fait partie intégrante de l'offre de la marque schaffhousoise depuis 1940 et qui contribue encore aujourd'hui à sa réputation légendaire. Le modèle original a été conçu avec un diamètre inimaginable de 55 mm mais n'a jamais été produit. Les variantes actuelles affichent des dimensions de 46 mm. Non seulement le boîtier de ce modèle est très grand et frappant, mais la couronne conique attire également le regard. Mais cela a aussi un côté pratique lié à l'histoire du Big Pilot : autrefois, les pilotes avaient besoin d'une couronne maniable et facile à régler. Si la taille seule ne vous suffit pas, alors la référence IW501005 pourrait vous intéresser. L'édition limitée à 1 500 exemplaires possède un boîtier en bronze de 46 mm, un matériau qui développe avec le temps une patine très caractéristique. Animé par le calibre automatique IWC 52110 (basé sur l'IWC 52010), ce modèle dispose d'une réserve de marche pouvant atteindre jusqu'à 168 heures. Il s'agit en effet d'un modèle tout à fait remarquable, mais qui oserait se séparer d'une si belle montre pendant une semaine entière ? Le boîtier couleur bronze associé à un bracelet en cuir de veau honore non seulement l'adjectif « grand » mais aussi le mot « patrimoine » contenu dans le nom.

Zenith Defy El Primero 21
Si cet article concernait des références plus longues, alors le premier prix reviendrait à ce modèle. La référence 10.9000.9004/96.R921 est une montre de 44 mm qui, esthétiquement, ferait forte impression aux poignets de certains basketteurs, rappeurs ou acteurs. Bien qu'il s'agisse d'une cible déjà occupée par des marques comme Audemars Piguet et autres, Zenith n'a aucune raison d'être triste : le Zenith Defy El Primero 21 est si grand qu'il ne peut être ignoré. Le boîtier est entièrement en carbone, et même la couronne et les poussoirs sont composés de ce matériau high-tech ! Seuls le bracelet en caoutchouc et la boucle ne sont pas en carbone, tout en conservant son esthétique. El Primero est un chronographe d'une catégorie particulière : en plus de son look extraverti, il possède un cœur battant à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler sobre. Beaucoup le considèrent comme révolutionnaire, et je n'oserai pas contredire cette hypothèse. Le calibre El Primero a toujours été connu pour sa précision exceptionnelle, une vertu devenue visible à travers le fond transparent du nouveau El Primero 9004. Cependant, c'est la fréquence du nouveau mouvement qui élève ce chronographe à une classe supérieure : le Un calibre chronographe précis au centième de seconde se déplace à une fréquence de 360 ​​000 alternances par heure, une vitesse jamais atteinte auparavant, permettant à la trotteuse de se mouvoir avec une régularité exceptionnelle sur le cadran squeletté. Un spectacle à ne pas manquer ! Le Zenith El Primero est magnifique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et mérite une place particulière sur notre liste.

Hublot Classique Fusion
Peu de marques parviennent à attirer l'attention comme Hublot, la manufacture qui renaît grâce à Jean-Claude Biver. La Classic Fusion Titanium référencée 521.NX.1171.LR est quant à elle un chronographe animé par le calibre Hublot 1143, enfermé dans un boîtier en acier inoxydable de 45 mm. Les qualités techniques ne rivalisent peut-être pas avec celles d'une Zenith Defy El Primero, mais la forme du boîtier en titane et du bracelet en caoutchouc permet au moins une comparaison esthétique entre les deux montres. Même si son mouvement ne dépasse pas les 28'800 alternances par heure, la Hublot l'emporte selon moi en termes de "glamour". Le boîtier rond avec les six vis caractéristiques est la particularité de la Classic Fusion. C'est un modèle qui apparaît assez sobre par rapport à l'offre Hublot : il ne présente pas de couleurs vives ni de cadran squeletté. Malgré un cadran noir avec des sous-cadrans et une date à 6 heures, le boîtier en titane poli et satiné présente un aspect moins sportif que les modèles de la série Big Bang. La Classic Fusion a une étanchéité de 50 mètres et est équipée d'un bracelet en cuir d'alligator classique : pour cette raison, ce n'est pas une montre adaptée à toutes les situations.

La mode extra-large, qui a atteint son apogée au début des années 2000 grâce à diverses stars hollywoodiennes, a de nouveau pris fin. Mais qui a dit qu’il fallait toujours aller dans la direction dictée par les tendances actuelles ? Certains poignets ne sont pas faits pour les dimensions classiques d'une Datejust des années 1960 ou 1970, et cela n'a rien à voir avec le vice de vouloir paraître à tout prix. Comme on le voit pour certains modèles présentés ici, certaines fonctions nécessitent simplement de l'espace. Pour d’autres montres qui ne se vantent pas de ce prétexte, il suffit de dire que les différentes tailles ont toujours une raison bien précise. L’important est que la montre soit confortable et agréable à porter.