Sans aucun doute : 4 montres répliques pour les poignets plus larges

Arnold Schwarzenegger et son Audemars Piguet Royal Oak Offshore : c'est la première image qui me vient à l'esprit quand je pense aux montres de grande taille. Cependant, cette tendance appartient au passé. Même si les puristes peuvent ne pas aimer l'admettre, les montres sont soumises aux règles dictées par la mode. Les deux plus grandes foires de l'année, le SIHH et Baselworld 2019, l'ont clairement montré : en plus des modèles inspirés du vintage comme la Breitling Navitimer et la tendance encore actuelle des montres en bronze, il était évident que les boîtiers de certains modèles avaient diminué de taille. Cela fait plusieurs années que c'est une tendance, mais comme toute mode a sa contre-mode, nous avons choisi des montres mesurant plus de 41 mm. Nous voulons aller à contre-courant et nous opposer à la tendance des montres plus petites, tout comme Terminator s'opposait à Skynet. Après cette référence cinématographique, passons aux choses sérieuses : quelles sont actuellement les montres qui résistent le mieux à la réduction de taille dictée par l'industrie horlogère ?

Lange & Söhne Zeitwerk
Passer de Terminator à A. Lange & Söhne Zeitwerk n'est pas si facile. Les dimensions du Zeitwerk ont moins à voir avec des images de force, de masculinité et d'attributs similaires. Le boîtier de ce modèle est en effet "extra-large" pour des raisons pratiques : le mouvement a besoin de beaucoup d'espace, précisément 44,2 mm. En outre, la montre présente des caractéristiques typiques de l'artisanat allemand : l'élégance et la légèreté se reflètent dans le design, mais aussi et surtout dans les fonctions. C'est la première montre avec un affichage numérique sautant et une répétition des minutes décimale, caractérisée non seulement par sa grande taille mais aussi par les effets sonores, "visibles" grâce aux deux marteaux acoustiques sur le cadran. Le cadran est en argent massif ; le boîtier est même en platine, et les index sont en or plaqué rhodium. Le prix n'est pas une plaisanterie non plus : la référence 147.025 coûte environ 300 000 euros sur Chrono24, ce qui correspond à 7 000 euros par centimètre (diamètre). Extra-large dans tous les sens du terme.

IWC Big Pilot
Vous pourriez dire que je manque d'imagination maintenant, car je propose une montre qui a déjà « big » dans son nom, mais la IWC Big Pilot ne pouvait pas être exclue de cette liste. C'est une montre de pilote qui fait partie intégrante de l'offre de la marque Schaffhausen depuis 1940 et contribue toujours à sa réputation légendaire. Le modèle original a été conçu avec un diamètre inimaginable de 55 mm mais n'a jamais été produit. Les variantes actuelles affichent des dimensions de 46 mm. Non seulement le boîtier de ce modèle est très grand et frappant, mais la couronne conique est aussi un élément accrocheur. Cependant, cela a aussi un côté pratique lié à l'histoire de la Big Pilot : autrefois, les pilotes avaient besoin d'une couronne maniable et facile à régler. Si la taille seule ne vous suffit pas, alors vous pourriez être intéressé par la référence IW501005. L'édition limitée à 1 500 exemplaires possède un boîtier en bronze de 46 mm, un matériau qui développe une patine très caractéristique avec le temps. Animé par le calibre automatique IWC 52110 (basé sur le IWC 52010), ce modèle dispose d'une réserve de marche pouvant atteindre jusqu'à 168 heures. C'est en effet un modèle vraiment remarquable, mais qui oserait se séparer d'une si belle montre pendant une semaine entière ? Le boîtier couleur bronze combiné à un bracelet en cuir de veau honore non seulement l'adjectif « big » mais aussi le mot « heritage » contenu dans le nom.

Zenith Defy El Primero 21
Si cet article portait sur les numéros de référence plus longs, alors le premier prix reviendrait à ce modèle. La référence 10.9000.9004/96.R921 est une montre de 44 mm qui ferait une grande impression esthétique au poignet de certains basketteurs, rappeurs ou acteurs. Bien que ce soit une cible déjà occupée par des marques comme Audemars Piguet et autres, Zenith n'a aucune raison d'être triste : la Zenith Defy El Primero 21 est si grande qu'on ne peut l'ignorer. Le boîtier est entièrement en carbone, et même la couronne et les poussoirs sont composés de ce matériau high-tech ! Seuls le bracelet en caoutchouc et la boucle ne sont pas en carbone, bien qu'ils en conservent l'esthétique. El Primero est un chronographe d'une catégorie particulière : en plus de son look extraverti, il a un cœur battant qui est l'opposé de ce que l'on appellerait sobre. Beaucoup le considèrent révolutionnaire, et je n'oserai pas contredire cette hypothèse. Le calibre El Primero a toujours été connu pour sa précision exceptionnelle, une vertu devenue visible à travers le fond transparent du nouveau El Primero 9004. Cependant, c'est la fréquence du nouveau mouvement qui élève ce chronographe à une classe supérieure : le calibre chronographe précis au centième de seconde fonctionne à une fréquence de 360 000 vibrations par heure, une vitesse jamais atteinte auparavant, permettant à l'aiguille des secondes de se déplacer avec une constance exceptionnelle sur le cadran squeletté. Un spectacle à ne pas manquer ! La Zenith El Primero est époustouflante à l'intérieur comme à l'extérieur et mérite une place spéciale sur notre liste.

Hublot Classic Fusion
Peu de marques parviennent à attirer l'attention comme Hublot, la manufacture renaissante grâce à Jean-Claude Biver. La Classic Fusion Titanium référence 521.NX.1171.LR est, à son tour, un chronographe animé par le calibre Hublot 1143, enfermé dans un boîtier en acier inoxydable de 45 mm. Les qualités techniques ne peuvent rivaliser avec celles d'un Zenith Defy El Primero, mais la forme du boîtier en titane et le bracelet en caoutchouc permettent au moins une comparaison esthétique entre les deux montres. Bien que son mouvement ne dépasse pas 28 800 vibrations par heure, à mon avis, la Hublot l'emporte en termes de « glamour ». Le boîtier rond avec les six vis caractéristiques est la signature de la Classic Fusion. C'est un modèle qui paraît assez sobre comparé aux offres de Hublot : il n'affiche pas de couleurs vives ni de cadran squeletté. Malgré un cadran noir avec sous-cadrans et une date à 6 heures, le boîtier en titane poli et satiné a une apparence moins sportive que les modèles de la série Big Bang. La Classic Fusion a une étanchéité de 50 mètres et est équipée d'un bracelet classique en cuir d'alligator : pour cette raison, ce n'est pas une montre adaptée à toutes les situations.

La mode extra-large, qui a atteint son apogée au début des années 2000 grâce à diverses stars hollywoodiennes, est de nouveau terminée. Mais qui a dit qu'il fallait toujours suivre la direction dictée par les tendances actuelles ? Certains poignets ne sont pas faits pour les dimensions classiques d'une Datejust des années 1960 ou 1970, et cela n'a rien à voir avec le vice de vouloir apparaître à tout prix. Comme on le voit pour certains modèles présentés ici, certaines fonctions ont simplement besoin d'espace. Pour d'autres montres qui ne se prévalent pas de ce prétexte, il suffit de dire que différentes tailles ont toujours une raison très spécifique. L'important est que la montre soit confortable et agréable à porter.