Pas d'erreur : 4 répliques de montres pour les grands poignets

Arnold Schwarzenegger et sa Audemars Piguet Royal Oak Offshore : c’est la première image qui me vient à l’esprit lorsque je pense aux montres de grande taille. Pourtant, cette tendance appartient au passé. Même si les puristes n’aiment pas l’admettre, les montres suivent les règles fixées par la mode. Les deux salons les plus importants de l’année, le SIHH et Baselworld 2019, l’ont bien montré : outre les modèles d’inspiration vintage comme la Breitling Navitimer et la tendance toujours actuelle des montres en bronze, on a pu remarquer que les boîtiers de certains modèles avaient diminué de taille. Cette tendance est en vogue depuis quelques années déjà. Mais il est également vrai que chaque tendance a sa contre-tendance, c’est pourquoi nous avons choisi des montres qui mesurent plus de 41 mm. Nous voulons aller à contre-courant et nous opposer à la tendance des montres plus petites, tout comme Terminator s’est opposé à Skynet. Après cette dernière référence au cinéma culte, il est temps de passer aux choses sérieuses : quelles sont les montres qui résistent le mieux actuellement au downsizing dicté par l’industrie horlogère ?

Lange und Söhne Zeitwerk
Passer de Terminator à la Zeitwerk d’A. Lange und Söhne n’est pas chose aisée. La taille de la Zeitwerk n’a rien à voir avec des images de force, de masculinité et autres attributs similaires. Le boîtier de ce modèle est « extra-large » pour des raisons pratiques : le mouvement a besoin de beaucoup d’espace – 44,2 mm, pour être précis. En dehors de cela, la montre présente des caractéristiques typiques de l’artisanat allemand : l’élégance et la légèreté se reflètent dans son design, mais aussi, et surtout, dans ses fonctions. Il s’agit de la première montre dotée d’un affichage numérique à chiffres sautants et d’une répétition minutes décimale, qui se distingue non seulement par sa grande taille mais aussi par ses effets sonores, « visibles » grâce aux deux marteaux acoustiques du cadran. Ce dernier est en argent massif ; le boîtier est même en platine, et les index sont en or rhodié. Le prix est également impressionnant : la référence 147.025 coûte environ 300 000 euros sur Chrono24, ce qui correspond à 7 000 euros par centimètre (de diamètre). Extra-large dans tous les sens du terme.

Montre d'Aviateur Big Pilot d'IWC
Vous me direz peut-être que je manque d'imagination puisque je vous propose une montre qui porte déjà le mot « grand » dans son nom, mais la IWC Big Pilot ne pouvait pas être exclue de cette liste. Il s'agit d'une montre d'aviateur qui fait partie intégrante de la gamme de la marque de Schaffhouse depuis 1940 et qui contribue encore aujourd'hui à sa réputation légendaire. Le modèle original a été conçu avec un diamètre impensable de 55 mm, mais il n'a jamais été produit. Les variantes actuelles affichent des dimensions de 46 mm. Non seulement le boîtier de ce modèle est très grand et accrocheur, mais la couronne conique est également un élément remarquable. Cependant, cela a aussi un côté pratique qui se rapporte à l'histoire de la Big Pilot : autrefois, les pilotes avaient besoin d'une couronne pratique et facile à régler. Si la taille seule ne vous suffit pas, alors la référence IW501005 pourrait vous intéresser. L'édition limitée à 1 500 pièces possède un boîtier en bronze de 46 mm, un matériau qui développe une patine très caractéristique au fil du temps. Animé par le calibre automatique IWC 52110 (basé sur l'IWC 52010), ce modèle dispose d'une réserve de marche pouvant atteindre 168 heures. En ce sens, il s'agit d'un modèle vraiment remarquable, mais qui oserait se passer d'une si belle montre pendant une semaine entière ? Le boîtier couleur bronze associé à un bracelet en cuir de veau rend justice non seulement à l'adjectif « grand » mais aussi au mot « héritage » qui figure dans son nom.

Zenith Defy El Primero 21
Si cet article portait sur les numéros de référence les plus longs, le premier prix reviendrait à ce modèle. La référence 10.9000.9004/96.R921 est une montre de 44 mm qui, d’un point de vue esthétique, irait à merveille au poignet de certains basketteurs, rappeurs ou acteurs. Bien qu’il s’agisse d’une cible déjà occupée par des marques comme Audemars Piguet et consorts, Zenith n’a aucune raison de se décourager : la Zenith Defy El Primero 21 est si grande qu’elle ne peut être ignorée. Le boîtier est entièrement en carbone, et même la couronne et les poussoirs sont fabriqués dans ce matériau de haute technologie ! Seuls le bracelet en caoutchouc et le fermoir ne sont pas en carbone, bien qu’ils conservent son esthétique. El Primero est un chronographe dans une catégorie à part : en plus de son look extraverti, il a un cœur battant qui est à l’opposé de ce que l’on pourrait appeler modeste. Beaucoup le considèrent même comme révolutionnaire, et je n’ose pas contredire cette hypothèse. Le calibre El Primero a toujours été connu pour son niveau de précision exceptionnel, une vertu rendue visible grâce au fond transparent du nouveau El Primero 9004. Mais c'est la fréquence du nouveau mouvement qui propulse ce chronographe à une classe supérieure : le calibre chronographe, précis au centième de seconde, fonctionne à une fréquence de 360 ​​000 alternances par heure, une vitesse jamais atteinte auparavant, permettant à l'aiguille des secondes de parcourir le cadran squeletté avec une constance exceptionnelle. Un spectacle à ne pas manquer ! Le Zenith El Primero est étonnant à l'intérieur comme à l'extérieur et mérite une place spéciale dans notre liste.

Hublot Classic Fusion
Peu de marques parviennent à attirer l’attention comme Hublot, la manufacture relancée grâce à Jean-Claude Biver. La Classic Fusion Titanium avec la référence 521.NX.1171.LR est également un chronographe et est animée par le calibre Hublot 1143, enfermé dans un boîtier en acier inoxydable de 45 mm. Ses qualités techniques ne rivalisent peut-être pas avec celles d’une Zenith Defy El Primero, mais la forme du boîtier en titane et le bracelet en caoutchouc permettent au moins une comparaison esthétique entre les deux montres. Bien que son mouvement ne dépasse pas les 28 800 alternances par heure, je crois que Hublot l’emporte en termes de « glamour ». Le boîtier rond avec les six vis caractéristiques est le signe distinctif de la Classic Fusion. C’est un modèle qui apparaît assez sobre par rapport aux autres propositions de Hublot : il n’affiche pas de couleurs vives ni de cadran squeletté. Bien qu’équipé d’un cadran noir avec compteurs et d’un guichet de date à 6 heures, le boîtier en titane poli et satiné a une apparence moins sportive que les modèles de la série Big Bang. La Classic Fusion a une résistance à l'eau de 50 mètres et est livrée avec un bracelet en cuir d'alligator classique : pour cette raison, ce n'est pas un garde-temps adapté à toutes les situations.

Conclusion:
La mode des montres extra-larges, qui a atteint son apogée au début des années 2000 grâce à diverses stars hollywoodiennes, a de nouveau pris fin. Mais qui a dit qu’il fallait toujours suivre la direction donnée par les tendances actuelles ? Certains poignets ne sont pas faits pour les tailles classiques d’une Datejust des années 60 ou 70, et cela n’a rien à voir avec le désir de se mettre en valeur à tout prix. Comme on le voit avec certains des modèles présentés ici, certaines fonctions nécessitent simplement de l’espace. Pour les autres montres qui ne se vantent pas de cette excuse, il suffit de dire que les différentes tailles ont toujours une raison bien précise. L’important est que la montre soit confortable et agréable à porter.