Pas d'erreurs : 4 montres répliques pour les grands poignets

Arnold Schwarzenegger et son Audemars Piguet Royal Oak Offshore : c'est la première image qui me vient à l'esprit quand je pense aux montres de grande taille. Cependant, cette tendance appartient au passé. Même si les puristes n'aiment pas l'admettre, les montres suivent les règles dictées par la mode. Les deux plus grands salons de l'année, le SIHH et Baselworld 2019, l'ont clairement montré : à part les modèles d'inspiration vintage comme la Breitling Navitimer et la tendance toujours actuelle des montres en bronze, on a nettement remarqué que les boîtiers de certains modèles avaient diminué de taille. Cette tendance est populaire depuis quelques années déjà. Mais il est aussi vrai que chaque tendance a sa contre-tendance, c'est pourquoi nous avons choisi des montres mesurant plus de 41 mm. Nous voulons aller à contre-courant et nous opposer à la tendance des montres plus petites, tout comme Terminator s'opposait à Skynet. Après cette dernière référence au cinéma culte, il est temps de faire sérieux : quelles montres résistent actuellement le mieux à la réduction de taille dictée par l'industrie horlogère ?

Lange und Söhne Zeitwerk
Changer de sujet, passant de Terminator à l'A. Lange und Söhne Zeitwerk, n'est pas chose aisée. La taille du Zeitwerk a moins à voir avec des images de force, de masculinité et d'attributs similaires. Le boîtier de ce modèle est « extra-large » pour des raisons pratiques : le mouvement nécessite beaucoup d'espace — 44,2 mm, pour être précis. En dehors de cela, la montre présente des caractéristiques typiques de l'artisanat allemand : l'élégance et la légèreté se reflètent dans son design, mais aussi, et surtout, dans ses fonctions. C'est la première montre avec un affichage numérique à saut d'heure et une répétition décimale des minutes, distinguée non seulement par sa grande taille mais aussi par ses effets sonores, « visibles » grâce aux deux marteaux acoustiques sur le cadran. Ce dernier est en argent massif ; le boîtier est même en platine, et les index sont en or rhodié. Le prix est également impressionnant : la référence 147.025 coûte environ 300 000 euros sur Chrono24, ce qui correspond à 7 000 euros par centimètre (de diamètre). Extra-large dans tous les sens du terme.

IWC Big Pilot
Vous pourriez maintenant dire que je manque d'imagination puisque je suggère une montre qui a déjà « big » dans son nom, mais la IWC Big Pilot ne pouvait pas être exclue de cette liste. C'est une montre de pilote qui fait partie intégrante de la gamme de la marque de Schaffhausen depuis 1940 et contribue toujours à sa réputation légendaire. Le modèle original avait un diamètre impensable de 55 mm, mais il n'a jamais été produit. Les variantes actuelles affichent des dimensions de 46 mm. Non seulement le boîtier de ce modèle est très grand et accrocheur, mais la couronne conique est aussi un élément remarquable. Cependant, cela a aussi un côté pratique lié à l'histoire de la Big Pilot : autrefois, les pilotes avaient besoin d'une couronne pratique et facile à régler. Si la taille seule ne vous suffit pas, vous pourriez être intéressé par la référence IW501005. L'édition limitée à 1 500 exemplaires possède un boîtier en bronze de 46 mm, un matériau qui développe une patine très caractéristique avec le temps. Animé par le calibre automatique IWC 52110 (basé sur le IWC 52010), ce modèle offre une réserve de marche pouvant atteindre 168 heures. En ce sens, c'est un modèle vraiment remarquable, mais qui oserait se passer d'une si belle montre pendant une semaine entière ? Le boîtier couleur bronze associé à un bracelet en cuir de veau rend justice non seulement à l'adjectif « big » mais aussi au mot « heritage » dans son nom.

Zenith Defy El Primero 21
Si cet article portait sur les numéros de référence les plus longs, alors le premier prix reviendrait à ce modèle. La référence 10.9000.9004/96.R921 est une montre de 44 mm qui, d'un point de vue esthétique, serait parfaite au poignet de certains basketteurs, rappeurs ou acteurs. Bien que ce soit un segment déjà occupé par des marques comme Audemars Piguet et autres, Zenith n'a aucune raison d'être découragé : la Zenith Defy El Primero 21 est si grande qu'on ne peut l'ignorer. Le boîtier est entièrement en carbone, et même la couronne et les poussoirs sont fabriqués dans ce matériau high-tech ! Seuls le bracelet en caoutchouc et la boucle ne sont pas en carbone, bien qu'ils en conservent l'esthétique. El Primero est un chronographe à part : en plus de son look extraverti, il possède un cœur battant à l'opposé de ce que l'on pourrait appeler modeste. Beaucoup le considèrent même comme révolutionnaire, et je n'ose pas contredire cette hypothèse. Le calibre El Primero a toujours été reconnu pour son niveau exceptionnel de précision, une vertu devenue visible grâce au fond transparent du nouveau El Primero 9004. Cependant, c'est la fréquence du nouveau mouvement qui élève ce chronographe à une classe supérieure : le calibre chronographe, précis au centième de seconde, fonctionne à une fréquence de 360 000 vibrations par heure, une vitesse jamais atteinte auparavant, permettant à l'aiguille des secondes de balayer le cadran squeletté avec une constance exceptionnelle. Un spectacle à ne pas manquer ! La Zenith El Primero est étonnante à l'intérieur comme à l'extérieur et mérite une place spéciale dans notre liste.

Hublot Classic Fusion
Peu de marques parviennent à attirer l'attention comme Hublot, la manufacture relancée grâce à Jean-Claude Biver. La Classic Fusion Titanium avec la référence 521.NX.1171.LR est également un chronographe et est animée par le calibre Hublot 1143, logé dans un boîtier en acier inoxydable de 45 mm. Ses qualités techniques ne peuvent peut-être pas rivaliser avec celles d'un Zenith Defy El Primero, mais la forme du boîtier en titane et le bracelet en caoutchouc permettent au moins une comparaison esthétique entre les deux montres. Bien que son mouvement ne dépasse pas 28 800 vibrations par heure, je pense que Hublot l'emporte en termes de "glamour". Le boîtier rond avec les six vis caractéristiques est la signature de la Classic Fusion. C'est un modèle qui paraît assez sobre comparé aux autres offres de Hublot : il n'affiche pas de couleurs vives ni de cadran squeletté. Bien qu'équipé d'un cadran noir avec des sous-cadrans et un affichage de la date à 6 heures, le boîtier en titane poli et satiné a une apparence moins sportive que les modèles de la série Big Bang. La Classic Fusion a une étanchéité de 50 mètres et est livrée avec un bracelet classique en cuir d'alligator : pour cette raison, ce n'est pas une montre adaptée à toutes les situations.

Conclusion :
La tendance mode extra-large, qui a atteint son apogée au début des années 2000 grâce à diverses stars hollywoodiennes, est une fois de plus terminée. Mais qui a dit qu'il fallait toujours suivre la direction imposée par les tendances actuelles ? Certains poignets ne sont pas faits pour les tailles classiques d'une Datejust des années 1960 ou 1970, et cela n'a rien à voir avec le désir de se montrer à tout prix. Comme on le voit avec certains des modèles présentés ici, certaines fonctions nécessitent simplement de l'espace. Pour d'autres montres qui ne disposent pas de cette excuse, il suffit de dire que les différentes tailles ont toujours une raison très spécifique. L'important est que la montre soit confortable et agréable à porter.