In termini inequivocabili: 4 orologi replica per polsi più grandi

Arnold Schwarzenegger e il suo Audemars Piguet Royal Oak Offshore: È la prima immagine che mi viene in mente quando penso a orologi di grandi dimensioni. Tuttavia, questa tendenza appartiene al passato. Anche se i puristi potrebbero non volerlo ammettere, gli orologi sono soggetti alle regole dettate dalla moda. Le due fiere più importanti dell'anno, SIHH e Baselworld 2019, hanno chiarito: oltre ai modelli ispirati al vintage come il Breitling Navitimer e alla tendenza ancora attuale degli orologi in bronzo, era evidente come le casse di certi modelli fossero diminuite di dimensione. Questa è una tendenza da diversi anni, ma come ogni moda ha una contro-moda, abbiamo scelto orologi che misurano più di 41 mm. Vogliamo andare controcorrente e opporci alla tendenza degli orologi più piccoli, proprio come Terminator si oppose a Skynet. Dopo questo riferimento cinematografico, passiamo al sodo: quali sono attualmente gli orologi che resistono meglio al ridimensionamento dettato dall'industria orologiera?

Lange & Söhne Zeitwerk
Passare da Terminator a A. Lange & Söhne Zeitwerk non è così semplice. Le dimensioni del Zeitwerk hanno poco a che fare con immagini di forza, mascolinità e attributi simili. La cassa di questo modello è infatti "extra-large" per ragioni pratiche: il movimento necessita di molto spazio, precisamente 44,2 mm. Oltre a ciò, l'orologio presenta caratteristiche tipiche dell'artigianato tedesco: eleganza e leggerezza si riflettono nel design, ma anche e soprattutto nelle funzioni. È il primo orologio con un display digitale saltante e ripetizione decimale dei minuti, caratterizzato non solo dalla sua grande dimensione ma anche dagli effetti udibili, "visibili" grazie ai due martelletti acustici sul quadrante. Il quadrante è realizzato in argento massiccio; la cassa è addirittura in platino, e gli indici sono in oro placcato rodio. Anche il prezzo non scherza: il riferimento 147.025 costa circa 300.000 euro su Chrono24, che corrisponde a 7.000 euro per centimetro (diametro). Extra-large in ogni senso.

IWC Big Pilot
Potresti dire che ora mi manca l'immaginazione, dato che propongo un orologio che ha già "big" nel nome, ma l'IWC Big Pilot non poteva essere escluso da questa lista. È un orologio da pilota che fa parte integrante dell'offerta del marchio di Schaffhausen dal 1940 e contribuisce ancora alla sua reputazione leggendaria. Il modello originale fu concepito con un diametro inimmaginabile di 55 mm ma non fu mai prodotto. Le varianti attuali vantano dimensioni di 46 mm. Non solo la cassa di questo modello è molto grande e appariscente, ma anche la corona conica è un elemento che attira l'attenzione. Tuttavia, questo ha anche un lato pratico legato alla storia del Big Pilot: in passato, i piloti avevano bisogno di una corona gestibile e facile da regolare. Se la sola dimensione non ti basta, allora potresti essere interessato al riferimento IW501005. L'edizione limitata di 1.500 pezzi ha una cassa in bronzo da 46 mm, un materiale che sviluppa una patina molto caratteristica nel tempo. Alimentato dal calibro automatico IWC 52110 (basato sull'IWC 52010), questo modello ha una riserva di carica che può raggiungere fino a 168 ore. È davvero un modello notevole, ma chi oserebbe separarsi da un orologio così bello per un'intera settimana? La cassa color bronzo abbinata a un cinturino in pelle di vitello onora non solo l'aggettivo "big" ma anche la parola "heritage" contenuta nel nome.

Zenith Defy El Primero 21
Se questo articolo riguardasse numeri di riferimento più lunghi, allora il primo premio andrebbe a questo modello. Il riferimento 10.9000.9004/96.R921 è un orologio da 44 mm che esteticamente farebbe una grande impressione sui polsi di alcuni giocatori di basket, rapper o attori. Sebbene questo sia un target già occupato da marchi come Audemars Piguet e simili, Zenith non ha motivo di essere triste: lo Zenith Defy El Primero 21 è così grande che non può essere ignorato. La cassa è interamente realizzata in carbonio, e anche la corona e i pulsanti sono composti da questo materiale hi-tech! Solo il cinturino in gomma e la fibbia non sono in carbonio, anche se ne mantengono l'estetica. El Primero è un cronografo di una categoria particolare: oltre all'aspetto estroverso, ha un cuore pulsante che è l'opposto di ciò che si potrebbe definire sobrio. Molti lo considerano rivoluzionario, e non oso contraddire questa ipotesi. Il calibro El Primero è sempre stato noto per la sua precisione eccezionale, una virtù che è diventata visibile attraverso il fondello trasparente del nuovo El Primero 9004. Tuttavia, è la frequenza del nuovo movimento che eleva questo cronografo a una classe superiore: il preciso calibro cronografo al centesimo di secondo si muove a una frequenza di 360.000 vibrazioni all'ora, una velocità mai raggiunta prima, permettendo alla lancetta dei secondi di muoversi con eccezionale costanza sul quadrante scheletrato. Uno spettacolo da non perdere! Lo Zenith El Primero è stupefacente sia dentro che fuori e merita un posto speciale nella nostra lista.

Hublot Classic Fusion
Poche marche riescono ad attirare l'attenzione come Hublot, la manifattura rinata grazie a Jean-Claude Biver. Il Classic Fusion Titanium con riferimento 521.NX.1171.LR è, a sua volta, un cronografo alimentato dal calibro Hublot 1143, racchiuso in una cassa in acciaio inossidabile da 45 mm. Le qualità tecniche potrebbero non competere con quelle di uno Zenith Defy El Primero, ma la forma della cassa in titanio e il cinturino in gomma permettono almeno un confronto estetico tra i due orologi. Sebbene il suo movimento non superi le 28.800 vibrazioni all'ora, a mio parere, l'Hublot vince in termini di "glamour." La cassa rotonda con le sei viti caratteristiche è il tratto distintivo del Classic Fusion. È un modello che appare piuttosto sobrio se confrontato con le proposte di Hublot: non sfoggia colori vivaci né un quadrante scheletrato. Nonostante abbia un quadrante nero con contatori e una data alle 6, la cassa in titanio lucida e satinata ha un aspetto meno sportivo rispetto ai modelli della serie Big Bang. Il Classic Fusion ha una resistenza all'acqua di 50 metri e presenta un classico cinturino in pelle di alligatore: per questo motivo, non è un orologio adatto a ogni situazione.

La moda extra-large, che ha raggiunto il suo apice nei primi anni 2000 grazie a varie star di Hollywood, è di nuovo finita. Ma chi ha detto che bisogna sempre andare nella direzione dettata dalle tendenze attuali? Alcuni polsi non sono fatti per le dimensioni classiche di un Datejust degli anni '60 o '70, e questo non ha nulla a che fare con il vizio di voler apparire a tutti i costi. Come si vede in alcuni modelli presentati qui, certe funzioni semplicemente hanno bisogno di spazio. Per altri orologi che non vantano questo pretesto, basta dire che varie dimensioni hanno sempre una ragione molto specifica. L'importante è che l'orologio sia comodo e piacevole da indossare.