En términos inequívocos: 4 relojes réplica para muñecas más grandes

Arnold Schwarzenegger y su Audemars Piguet Royal Oak Offshore: es la primera imagen que viene a la mente cuando pienso en relojes de gran tamaño. Sin embargo, esta tendencia pertenece al pasado. Aunque a los puristas no les guste admitirlo, los relojes están sujetos a las reglas dictadas por la moda. Las dos ferias más importantes del año, SIHH y Baselworld 2019, dejaron claro: además de modelos inspirados en lo vintage como el Breitling Navitimer y la tendencia aún vigente de los relojes de bronce, fue evidente cómo las cajas de ciertos modelos habían disminuido de tamaño. Esta ha sido una tendencia durante varios años, pero como toda moda tiene una contramoda, hemos elegido relojes que miden más de 41 mm. Queremos ir contra corriente y oponernos a la tendencia de relojes más pequeños, tal como Terminator se opuso a Skynet. Después de esta referencia cinematográfica, vamos al grano: ¿Cuáles son actualmente los relojes que mejor resisten la reducción de tamaño dictada por la industria relojera?

Lange & Söhne Zeitwerk
Cambiar de Terminator a A. Lange & Söhne Zeitwerk no es tan fácil. Las dimensiones del Zeitwerk tienen menos que ver con imágenes de fuerza, masculinidad y atributos similares. La caja de este modelo es de hecho "extra grande" por razones prácticas: el movimiento necesita mucho espacio, precisamente 44,2 mm. Además, el reloj presenta características típicas de la artesanía alemana: la elegancia y la ligereza se reflejan en el diseño, pero también y sobre todo en las funciones. Es el primer reloj con una pantalla digital saltante y repetidor decimal de minutos, caracterizado no solo por su gran tamaño sino también por los efectos audibles, "visibles" gracias a los dos martillos acústicos en la esfera. La esfera está hecha de plata maciza; la caja incluso está hecha de platino, y los índices son de oro rodiado. El precio tampoco es una broma: la referencia 147.025 cuesta alrededor de 300.000 euros en Chrono24, lo que corresponde a 7.000 euros por centímetro (diámetro). Extra grande en todos los sentidos.

IWC Big Pilot
Podrías decir que me falta imaginación ahora, ya que propongo un reloj que ya tiene "grande" en su nombre, pero el IWC Big Pilot no podría ser excluido de esta lista. Es un reloj de piloto que ha sido parte integral de la oferta de la marca Schaffhausen desde 1940 y aún contribuye a su reputación legendaria. El modelo original fue concebido con un diámetro inimaginable de 55 mm pero nunca se produjo. Las variantes actuales cuentan con dimensiones de 46 mm. No solo la caja de este modelo es muy grande y llamativa, sino que la corona cónica también es un elemento que atrae la atención. Sin embargo, esto también tiene un lado práctico relacionado con la historia del Big Pilot: en el pasado, los pilotos necesitaban una corona manejable y fácil de ajustar. Si el tamaño por sí solo no es suficiente para ti, entonces podrías estar interesado en la referencia IW501005. La edición limitada de 1,500 piezas tiene una caja de bronce de 46 mm, un material que desarrolla una pátina muy característica con el tiempo. Impulsado por el calibre automático IWC 52110 (basado en el IWC 52010), este modelo tiene una reserva de marcha que puede alcanzar hasta 168 horas. Es, de hecho, un modelo verdaderamente notable, pero ¿quién se atrevería a separarse de un reloj tan hermoso durante toda una semana? La caja de color bronce combinada con una correa de cuero de becerro honra no solo el adjetivo "grande" sino también la palabra "herencia" contenida en el nombre.

Zenith Defy El Primero 21
Si este artículo tratara sobre números de referencia más largos, entonces el primer premio iría a este modelo. La referencia 10.9000.9004/96.R921 es un reloj de 44 mm que estéticamente causaría una gran impresión en las muñecas de algunos jugadores de baloncesto, raperos o actores. Aunque este es un objetivo ya ocupado por marcas como Audemars Piguet y similares, Zenith no tiene razón para estar triste: el Zenith Defy El Primero 21 es tan grande que no puede ser ignorado. La caja está completamente hecha de carbono, ¡e incluso la corona y los pulsadores están compuestos de este material de alta tecnología! Solo la correa de caucho y la hebilla no están hechas de carbono, aunque mantienen su estética. El Primero es un cronógrafo de una categoría particular: además de su aspecto extrovertido, tiene un corazón palpitante que es lo opuesto a lo que uno llamaría sobrio. Muchos lo consideran revolucionario, y no me atreveré a contradecir esta hipótesis. El calibre El Primero siempre ha sido conocido por su precisión excepcional, una virtud que se ha hecho visible a través del fondo transparente del nuevo El Primero 9004. Sin embargo, es la frecuencia del nuevo movimiento lo que eleva este cronógrafo a una clase superior: el calibre cronógrafo preciso hasta la centésima de segundo se mueve a una frecuencia de 360,000 vibraciones por hora, una velocidad nunca antes alcanzada, lo que permite que la aguja del segundero se mueva con una consistencia excepcional en la esfera esqueletizada. ¡Un espectáculo que no te puedes perder! El Zenith El Primero es impresionante tanto por dentro como por fuera y merece un lugar especial en nuestra lista.

Hublot Classic Fusion
Pocas marcas logran atraer la atención como Hublot, la manufactura renacida gracias a Jean-Claude Biver. El Classic Fusion Titanium con referencia 521.NX.1171.LR es, a su vez, un cronógrafo impulsado por el calibre Hublot 1143, encerrado en una caja de acero inoxidable de 45 mm. Las cualidades técnicas pueden no competir con las de un Zenith Defy El Primero, pero la forma de la caja de titanio y la correa de caucho al menos permiten una comparación estética entre los dos relojes. Aunque su movimiento no supera las 28,800 vibraciones por hora, en mi opinión, el Hublot gana en términos de "glamour". La caja redonda con los seis tornillos característicos es la característica distintiva del Classic Fusion. Es un modelo que aparece bastante sobrio en comparación con las ofertas de Hublot: no exhibe colores vibrantes ni una esfera esqueletizada. A pesar de tener una esfera negra con subesferas y una fecha a las 6 en punto, la caja de titanio pulida y satinada tiene una apariencia menos deportiva que los modelos de la serie Big Bang. El Classic Fusion tiene una resistencia al agua de 50 metros y cuenta con una correa clásica de piel de aligátor: por esta razón, no es un reloj adecuado para todas las situaciones.

La moda extragrande, que alcanzó su apogeo a principios de los 2000 gracias a varias estrellas de Hollywood, ha llegado nuevamente a su fin. Pero, ¿quién dijo que siempre hay que ir en la dirección dictada por las tendencias actuales? Algunas muñecas no están hechas para las dimensiones clásicas de un Datejust de los años 60 o 70, y esto no tiene nada que ver con el vicio de querer aparecer a toda costa. Como se ve en algunos modelos presentados aquí, ciertas funciones simplemente necesitan espacio. Para otros relojes que no presumen de este pretexto, basta decir que varios tamaños siempre tienen una razón muy específica. Lo importante es que el reloj sea cómodo y agradable de llevar.